Noura Mezze Lounge

Distribué dès le mois d'Octobre dans les plus grands réseaux de distribution musicale en France puis au Liban et bien entendu dans le réseau des restaurants Noura.
Associer Musique Electronique inspirée d'Orient, des textes du Prophète de K.Gibran et quelques recettes de cuisine était un pari plutôt osé; l'ensemble est réussi et semble promis à un beau succès...
Voilà assurément une bonne idée de cadeau!

Pour plus de détails et gagner des CDs cliquez sur la pochette!

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Musique classique et Opéra du 24 Mars au 20 Juin 2004
à la CRYPTE DE L'EGLISE ST SULPICE
33, rue Saint-Sulpice 75006 PARIS


Votre réservation ici avec la FNAC

Librement adapté de l'oeuvre de Khalil GIBRAN.
Adaptation, mise en scène et musique: Francesco AGNELLO.
Comédien: Michel LE ROYER, voix-off: Michael LONSDALE.

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Il y a toujours des livres qui semblent échapper à toute échelle de valeurs ; des livres qui vivent et souvent nous enseignent ce que les sciences et les doctrines traditionnelles ne savent pas, ne peuvent ou ne veulent pas voir. "Le Prophète" de Khalil Gibran est un de ceux-là.

A l'aube de 2004, LibanVision souscrivait volontiers au joli plaidoyer publié par Mme Maria Chakhtoura sous le thème:
Gebran, le prophète oublié

Qui rendra à Gebran Khalil Gebran son universalité ?

Qui délivrera le souvenir du père du Prophète des méandres de la politique de clocher qui commande chaque élection d’un comité dit national ? Un comité Gebran Khalil Gebran élu, à l’instar de leur conseil municipal, par tous les habitants de Bécharré. À chaque famille son quota, et à chaque courant politique ses représentants. Gebran, propriété ou prisonnier d’une région du Liban lorsque le monde est devenu un grand village... C’est à la fois drôle et triste. Choquant. Même s’il faut remercier les Bécharriotes qui, au plus fort de la guerre, ont su cacher, pour mieux la protéger des pillards et des envieux, l’œuvre existant au musée du village. Tout aussi surprenant est d’inviter les gens à découvrir son œuvre picturale sur les murs d’une institution bancaire. Des toiles qui, naturellement, auraient dû trouver leur place au Musée national par exemple, ou au Musée Sursock. Un buste placé dans un petit square, même si c’est au centre-ville ; un hommage rendu dans une petite salle ; l’exposition de l’œuvre picturale dans une banque, le tout organisé par un petit comité qui, malgré ses ambitions, n’a pas les moyens de mieux faire. Ces mini-activités pour ce géant universel traduit dans plus de 40 langues et adulé dans autant de pays déçoivent chaque Libanais fier de ce patrimoine universel. L’État, on le sait, ne s’intéresse qu’à ses petitesses, la culture pour lui étant un vague concept, sans rentabilité. Ça, on le sait. Reste l’initiative privée. Elle a réussi à maintenir le nom du Liban sur la carte du monde lorsque tous le croyaient moribond. Elle a sauvé le Muséee national, développé le Musée Sursock, donné au public la bibliothèque de Farès Zoghbi, créé des fondations qui s’investissent à fond pour promouvoir le patrimoine culturel du pays du Cèdre, en souvenir de nos grands. La Fondation Nadia Tuéni en est un exemple... Une fois de plus, cette intiative privée qui sait, qui peut et qui agit est appelée urgemment à prendre en main un nouveau projet : rendre à Gebran son dû.


Maria CHAKHTOURA- 29 Décembre 2003

Khalil Gibran, acteur de la littérature arabo-américaine
du XXème siècle, par Elmaz Abinader

Décembre 2003
Exposition Gebrane à l’Intercontinental Bank of Lebanon



Le mardi 22 avril 2003 à 18 heures précises

A l'occasion de la Journée Nationale de la Lecture
En partenariat avec le Ministère de la Culture et du Comité National Gibran:

Inauguration de l'exposition Gibran
La bibliothèque personnelle de Gibran Khalil Gibran est exposée au grand public pour la première fois depuis 1934 (maquette en grandeur nature) ainsi qu'une exposition de peinture de l'auteur du Prophète.

Bibliothèque Publique Municipale Association ASSABIL
Immeuble des ambulanciers Bachoura, BEYROUTH Tél 01-667701 / 02
e mail: assabil@lb.refer.org

Un peu de tourisme au pays de Gibran

Bcharré et la vallée de la Qadisha...
Une région bénie des dieux, aussi riche que belle De Bécharré à Ouyoun Orghosh, une randonnée de rêve dans un décor de carte postale

Le village de Bcharré dans la vallée sainte, par JC Bellamy et quelques textes du Prophète en cliquant sur la photo...

Conseils pratiques pour une journée réussie
Pour passer une journée agréable dans la région de Bécharré et jusqu’à Ouyoun Orghosh, assurez-vous de l’état de votre voiture et faites le plein d’essence, car les côtes sont fortes et il n’existe aucune station d’essence entre Bécharré et Ouyoun Orghosh. Il est d’ailleurs préférable d’y aller en groupe, à plusieurs voitures, munis d’eau potable, d’une trousse de secours et de téléphones portables ou d’avertir vos proches de votre périple. Mais attention, l’usage du mobile est impossible dans la vallée de Ouyoun Orghosh, par manque de réseau. Il est de même impératif de retourner avant la tombée de la nuit, car les routes sont étroites et sinueuses. À l’aller, il est important de bien repérer la bifurcation qui indique le Koura, située sur l’autoroute à la hauteur de la cimenterie de Chekka, juste à droite après la station d’essence Falcon. Une fois celle-ci trouvée, les panneaux de signalisation sont nombreux et les habitants se feront un plaisir de vous indiquer la direction de Bécharré. Quant à la route, elle est excellente et très fréquentée. Au terme de la journée, une fois de retour sur l’autoroute de Chekka, restez vigilants sur la voie qui mène vers Beyrouth, car des travaux de réfection sont encore en cours et aucun panneau de signalisation lumineux n’avertit l’automobiliste du début ou de la fin des travaux. D’ailleurs, l’autoroute n’est même pas régulièrement éclairée

Pour un séjour prolongé et réussi dans la région de Bécharré et de la Vallée de la Qadisha LibanVision vous recommande l'hôtel CHBAT à Bcharré

On dit des gens du Nord qu’ils ont le sang chaud. Probablement à cause de leur franc-parler, de leur accent si particulier ou de certaines histoires qui ont longtemps circulé à leur propos. Ce que l’on ne dit pas, c’est l’hospitalité des gens du Nord, mais aussi leur attachement à leur terre. Un attachement viscéral qui interpelle le visiteur et l’émeut à la fois. Car cette région bénie des dieux, aussi riche que belle, est malheureusement oubliée par l’État. Mais pour une fois, laissons de côté la politique. Place au tourisme, l’espace d’une journée, dans le caza de Bécharré. Au menu, promenade dans la vallée sainte de la Qadisha, visite du monastère Saint-Élisée et du musée Gébran, et flânerie au milieu des cèdres millénaires. Et pour couronner le tout, randonnée au-dessus des nuages en direction de la saisissante vallée d’Ouyoun Orghosh et de son glacier, véritable décor de carte postale. Avec, çà et là, au gré des envies, quelques arrêts express, histoire d’immortaliser ces instants de pur bonheur. Nichée au creux de la montagne, Bécharré surplombe Wadi Qannoubine, mieux connu sous le nom de vallée sainte de la Qadisha. Pourquoi sainte ? Parce qu’elle a été le refuge de nombreux ermites, et ce durant des siècles. Une descente dans la vallée s’impose, à pied ou en voiture. Étroite et sinueuse, la route carrossable serpente à flanc de colline. Çà et là, dans les parois rocheuses, des grottes ouvrent grand leurs bouches comme pour dévoiler l’histoire des ermites qui y ont vécu et prié, isolés du monde, des années durant. Érigé par les moines dans l’antre d’une grotte, épousant parfaitement le paysage, le vieux monastère Saint-Élisée, relevant de l’ordre maronite mariamite, est l’un des plus grands ermitages de la vallée sainte. On ignore la date précise de sa construction, car les seuls documents historiques disponibles remontent au XIVe siècle. Mais on est certain qu’il a été bâti en plusieurs étapes, au fil des années.


Le Musée Gibran à Bcharré

Le souvenir vivace de Gébran
D’emblée, le lieu inspire le recueillement. Quelques pèlerins se dirigent, à pied, vers le monastère et sa chapelle, récitant cantiques et prières. Là, reposent les ermites qui avaient mené une existence faite de sacrifices et de méditation. Certaines caches qu’ils habitaient ne dépassent pas un mètre carré. À travers la roche, l’eau de source s’égoutte dans de petits bassins, emplissant l’atmosphère de fraîcheur. Autrefois, cette réserve d’eau était vitale pour les moines.
Aujourd’hui, c’est le visiteur qu’elle désaltère. Sur la paroi de la grotte, les gouttelettes d’eau ont même formé, au fil des siècles, un véritable chapelet blanc que les pèlerins ne se lassent pas d’admirer. Dans un recoin, un peu en retrait, des centaines de photos d’enfants posées dans les anfractuosités du rocher, entourent une statue de la Vierge, représentant autant de vœux faits à son intention. Au terme de ce pèlerinage, Bécharré, village natal de Gébran Khalil Gébran, s’active gaiement au rythme des estivants et des touristes de passage. Ici, le souvenir du poète est encore vivace. Et pour cause, Gébran a légué les droits d’auteur de l’ensemble de son œuvre à son village. Il a même été enseveli dans le monastère des pères carmes, mieux connu sous le nom de l’ermitage de Mar Sarkis. C’est dans ce lieu, qui était le terrain de jeu de son enfance, qu’il rêvait de passer ses vieux jours. Sa sœur Miriana l’a racheté après sa mort en 1931 pour exaucer son vœu. Dans la pièce qui lui sert de sanctuaire, les racines d’un cèdre entourent son tombeau : « Gébran souhaitait être enterré sous un cèdre, raconte le conservateur du musée, Wahib Keyrouz. Nous avons respecté sa volonté. » Ce n’est qu’en 1975 que le musée Gébran est construit et aménagé sur le site même du couvent Mar Sarkis, grâce à l’initiative du Comité national Gébran. Modernisé et agrandi en 1995, le musée retrace, à travers 16 pièces, l’œuvre de son enfant chéri, dont il expose les aquarelles, peintures à l’huile, dessins exécutés au fusain, photos familiales, mobilier, ainsi que les œuvres littéraires traduites en 30 langues.
Avant l’an 2000, le musée recevait annuellement près de 50 000 visiteurs. Aujourd’hui, il n’en attire plus que le tiers, malgré la politique d’encouragement menée par le Comité national Gébran, que préside Joseph Rahmé, qui pratique des tarifs d’entrée très abordables (3 000 LL par adulte, 2 000 LL par enfant ou pour les groupes). Mal-aimée d’un État qui l’ignore et qui n’y consacre pas le moindre sou, Bécharré vit grâce aux revenus des œuvres de Gébran. Mais elle souffre cruellement du manque d’un centre hospitalier. L’hôpital le plus proche est situé à une quarantaine de kilomètres. Quelques travaux d’infrastructure, d’élargissement ou de réfection des routes vont bon train, grâce au financement de la Banque mondiale, car Bécharré entend bien aller de l’avant et préserver son standing, histoire d’attirer les touristes locaux et étrangers qui se font rares. Ce jour-là, un groupe de touristes du Golfe avaient fait le trajet pour visiter le musée Gébran et découvrir la région. Ils n’ont pas été déçus.

Paysages alpestres au coeur de l'été libanais...

Un glacier à couper le souffle
Les visites touristiques creusent. Quoi de mieux qu’un mezzé bien mérité au fond de la vallée de Ouyoun Orghosh ? Trois quarts d’heure de trajet relient Bécharré à cette région unique en son genre. Trois quarts d’heures riches en paysages merveilleux et pour le moins surprenants qui se succèdent au gré de la promenade. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la région verte et boisée des Cèdres, qui accueille son lot quotidien de visiteurs, la nature devient plus aride. Çà et là, des plaques de fleurs violettes voisinent avec des tâches blanchâtres de neige, sur lesquelles les skieurs chevronnés de la région effectuent encore quelques descentes. La route n’en finit pas de monter et grimpe au-dessus des nuages. Quelques amateurs de parapente s’élancent. La vue sur les cèdres millénaires est si belle d’en haut ! Au terme de quelques tournants, le sommet est enfin atteint. Bordant la route des deux côtés, un glacier de près de 4 mètres de haut surprend le novice, sur une cinquantaine de mètres. L’atmosphère se rafraîchit. Les batailles de boules de neige sont de rigueur. Et puis la route redescend, serpentante, vers la vallée de Ouyoun Orghosh, située dans le caza de Baalbeck, lieu de rencontre de plusieurs sources d’eau naturelle glacée. Ce sont ces sources mêmes qui sont à l’origine du nom « Ouyoun » du village. Quant au nom « Orghosh », il proviendrait des mélodies des flûtes des bergers qui, autrefois emplissaient la vallée, pareilles au son des orgues, selon les dires des habitants. Contrastant avec l’aridité du paysage, la vallée colorée et verdoyante invite le visiteur affamé à faire une halte. Et pour cause, plusieurs restaurants, pratiquant l’élevage des truites dans des étangs alimentés par l’eau de source, offrent un mezzé aussi savoureux que généreux, à partir des produits du terroir. Les visiteurs désireux de passer la nuit dans ce lieu enchanteur peuvent même y louer une chambre ou un studio. Cette journée nature serait incomplète sans un arrêt dans la forêt des Cèdres, symbole du Liban, qui autrefois peuplaient la montagne entière. Exportés durant des siècles, puis décimés par un parasite, ces arbres millénaires se concentrent aujourd’hui sur une petite surface verte au sein de la montagne aride. Si certains arbres ont pu être sauvés grâce à l’intervention d’experts étrangers, le célèbre cèdre qui a inspiré le poète français Lamartine n’a pas survécu et a été transformé en sculpture par l’artiste de Bécharré, Rudy Rahmé, histoire de le conserver. Entre les cèdres millénaires et dans les terres avoisinantes, des milliers de nouvelles pousses, protégées par des cages de fer, se dressent fièrement, prêtes à prendre la relève. Une fierté que partagent les Bécharriotes, intarissables lorsqu’ils parlent de leur village et de leur patrimoine. Ce patrimoine, ils ont fait le pari de le protéger et de le sauvegarder, malgré l’indifférence des autorités.

L’artisanat à partir du bois de cèdre mort ou cassé
L’artisanat du bois de cèdre est très développé à Bécharré. Les échoppes situées aux deux entrées de la forêt des Cèdres vendent toute une panoplie de souvenirs fabriqués en bois de cèdre, dont l’odeur parfumée est facilement identifiable. Ce bois est d’ailleurs fréquemment utilisé pour embaumer les armoires et placards. De prime abord, cela peut paraître paradoxal de vendre du bois que l’on est censé protéger. D’autant plus qu’il est formellement interdit non seulement de couper les cèdres, ce qui est évident, mais aussi de les toucher, de les abîmer et par conséquent, d’en arracher la moindre petite branche. Mais il est important de savoir que le bois travaillé par les artisans provient d’arbres morts ou cassés et que les stocks disponibles sont importants.

Le parapente, un sport qui prend de l’envol
Sur un des sommets des Cèdres, en direction de Ouyoun Orghosh, le club thermique de parapente a élu domicile, il y a une dizaine d’années déjà. Les amateurs de sensations fortes sont nombreux, en semaine comme en week-end. Trois pilotes ou instructeurs emmènent les vacanciers pour un tour de 25 minutes environ en parapente biplace, pour 50 dollars, frais d’assurance compris. De même, ils organisent durant la semaine des stages d’apprentissage durant lesquels ils proposent aux élèves un minimum de 5 grands vols de 450 mètres de dénivellé, pour 450 000 LL par personne. Des prix spéciaux sont proposés aux groupes.
Pour tout renseignement, consulter le site Internet suivant: www.clubthermique.com.lb
ou appeler le 03/288193.

Quelques arrêts express durant l'excursion: Hadath el-Jebbeh,
Dimane, Hasroun

L’église Saint-Daniel de Hadeth el-Jebbeh date du XIIe siècle.

Outre les champs d’oliviers qui s’étendent à perte de vue, et qui représentent une des principales sources de revenus de la région, le caza de Bécharré est riche en promenades naturelles, au creux des vallées, ainsi qu’en vieilles bâtisses. Un arrêt est de rigueur dans le village de Hadeth el-Jebbeh, dont l’église Saint-Daniel, nouvellement restaurée, date du XIIe siècle. Une autre pause à Dimane, siège d’été du patriarche Sfeir, qui surplombe la vallée de Qannoubine permet aux amoureux de la nature de contempler la beauté du paysage mais aussi aux randonneurs de suivre le sentier piéton qui descend vers Wadi Qannoubine. Avant d’arriver à Bécharré, le village de Hasroun mérite, lui aussi, un petit arrêt. Et pour cause, ses maisons libanaises sont classées comme faisant partie du patrimoine national.

Reportage d'Anne-Marie El Hage

Août 2003

Hasroun, la « rose de la montagne », un village plein de charme niché
au cœur du pays de de Bécharré

Baptisé « un bouquet de roses » par Lamartine, le village de Hasroun, niché au cœur de la montagne, accueille le visiteur avec ses demeures aux toits rouges, qui donnent une note pourpre à un paysage de verdure et de terre violacée.
Côté montagne: Village de Hasroun au Nord, dans la région de la Kadisha

« Un bouquet de roses ».
C’est ainsi que Lamartine a baptisé Hasroun, ce village niché au cœur de la montagne, dans le caza de Bécharré. Et pour cause. Une fois la localité de Dimane traversée, Hasroun accueille le visiteur avec ses quelque mille demeures au toit rouge, qui donnent une note pourpre à un paysage de verdure et de terre violacée. Un véritable joyau de la campagne libanaise. Situé à 105 km de Beyrouth, à 40 km de Tripoli et à 1 400 mètres d’altitude, Hasroun a su préserver son cachet traditionnel et résister à l’invasion du béton. On y accède à partir de l’autoroute Beyrouth-Tripoli (voir par ailleurs). Les maisons sont toutes d’anciennes demeures libanaises, aux façades en pierre et au toit en tuiles rouges, entourées d’un verger où sont cultivées toutes sortes de légumes, d’arbres fruitiers, ainsi que plusieurs espèces florales. Le vacancier sera émerveillé par la prolifération des rosiers, noisetiers, noyers, pommiers, pêchers, cerisiers, abricotiers, poiriers... En cette période de l’année, ces arbres fleurissent et regorgent de fruits prêts à être cueillis. Sans oublier bien sûr les cèdres, les cyprès, les pins, les chênes et les peupliers, qui bordent les rues de la localité. Le nom du village aurait deux origines, phénicienne et syriaque. Hasroun signifie en phénicien le site clôturé, ce qui s’applique à la géographie du village, entouré d’une chaîne naturelle de montagnes. En syriaque, Hasroun signifie l’auriculaire. La géographie de la région rappelle la forme d’une main, et le village se situe au niveau de l’auriculaire. Visiter Hasroun, c’est se balader dans les ruelles à la rencontre de ses habitants affables, à la découverte de son souk, de ses demeures, de ses dix-sept fontaines (une pour chaque ruelle du village) datant de 1907, sans compter la demeure de Lucien Awad, jadis un hôtel où a logé Charles de Gaulle, lors d’une visite au Liban... en sus des églises et sanctuaires. Le village a, en effet, des églises dédiées à saint Jude, cousin de Jésus et saint patron du village, à la sainte Vierge et à sainte Anne, mère de la Vierge. Un peu plus loin, au cœur de la forêt, se trouvent le couvent et l’église Saint-Jacques (Mar Yaacoub). Le touriste peut y accéder en empruntant une ruelle aménagée à cet effet et qui compte quelque deux cents marches. À chaque coin de la rue, près des demeures, de petits sanctuaires ont été érigés par les habitants du village.

Le village revit en été
Hasroun, dont la majorité des habitants a commencé à émigrer vers la fin du XIXe siècle, abrite durant la saison hivernale les personnes âgées, tous des agriculteurs. C’est au cours des mois de juillet, d’août et de septembre qu’il regorge de vie, avec le retour des familles et des jeunes pour la saison estivale. « Le soir, la localité ressemble au vieux Borj, explique M. Émile Farah, président du conseil municipal depuis 1998. Nous sommes réputés pour la marche nocturne dans les ruelles du village. » « Nous insistons sur la propreté dans la localité, poursuit-il. De même, il est interdit de coller des affiches publicitaires ou autres sur les murs des bâtiments. De plus, les ordures sont collectées tous les jours de l’année et, si vous vous promenez le matin dans la rue principale du village, vous rencontrerez deux ouvriers qui balaient la route. Ils sont là tous les jours de 6h à 11h. » Conscient de la beauté de son village, M. Émile Farah a œuvré au développement de la localité. Il a ainsi asphalté toutes les routes, même celles du « jurd » pour y faciliter l’accès aux agriculteurs. « Nous avons éclairé et reboisé les rues, souligne-t-il, et restauré les murs du village avec l’aide de la Banque mondiale. De son côté, la Nonciature apostolique nous a aidés à construire un lac de 60 000 m3 pour assurer l’eau nécessaire aux agriculteurs. Chaque année, le conseil municipal assiste les dames du village pour la décoration de Noël, qui demeure, sans aucun doute, la plus belle au Liban-Nord. » Sans aucun doute, Hasroun est l’un des plus beaux villages du pays. Pour les amateurs de nature et de randonnées, il constitue un passage incontourné. Il faut toutefois se doter d’une bonne paire de chaussures de marche. La promenade vers ce village vaut le détour. Vous tomberez sûrement sous son charme. C’est garanti.

L’église de Dimane, une merveille architecturale
Hasroun se trouve au cœur d’une région sainte. Du côté ouest, à quelques centaines de mètres de l’entrée du village, se situe le siège patriarcal maronite estival de Dimane. Celui-ci a été édifié au début du siècle dernier, vers 1902, à la demande du patriarche Hanna el-Hajj, près d’un demi-siècle après avoir transféré le siège du patriarcat du couvent de Notre-Dame de Qannoubine à Dimane, en 1848. Le siège patriarcal se distingue par sa chapelle, considérée comme une merveille architecturale. Construite en 1938, grâce aux dons du cheikh Rachid Arida, elle renferme cinq autels en marbre : deux situés de part et d’autre de l’autel central, deux autres latéraux surmontés par des fresques de sainte Marine et de saint Stéphan le martyr. Les voûtes de l’église, peintes par l’artiste zghortiote Saliba Doueihy, rappellent le plafond de la Chapelle Sixtine. Fier de son œuvre, Doueihy ne cessait de répéter que ses peintures ornent la majorité des églises du Liban-Nord et qu’il a été « le premier à présenter Jésus et ses disciples en tenue arabe ». À la requête du patriarche Arida, Saliba Doueihy a peint un soleil au-dessus de l’autel principal de l’église pour illuminer les cèdres du Liban, la Vallée sainte et les villages environnants, tous reproduits de part et d’autre du plafond. Le centre de la voûte est occupé par des peintures représentant l’Annonciation, Noël, l’Épiphanie, la crucifixion de Jésus, la Résurrection, la Transfiguration, la Sainte-Trinité, la sainte Vierge, ainsi que le l’emblême du patriarcat maronite. À la frontière nord du village s’étend la Vallée sainte dont l’historique regorge de souvenirs et d’aventures qui remontent au IIIe siècle av. JC. Cette vallée a été habitée par les Phéniciens, les Helléniques, les Romains et les Africains, et a témoigné de plusieurs guerres qui s’y sont succédé au fil des siècles. Elle a également abrité plusieurs ermites maronites qui s’y sont retirés, faisant vœu d’humilité.

Au couvent Saint-Antoine de Kozhaya, la première imprimerie du M-O
À quelques kilomètres de Hasroun, sur la route menant à Bécharré, le couvent de Saint-Antoine Kozhaya, dont l’origine remonte au début du Ve siècle, ouvre ses portes aux visiteurs. La région s’est caractérisée par la vie ascétique, et le foyer constituait alors un foyer de vie cénobitique où se réunissaient les ermites de la Vallée sainte, sous l’autorité d’un évêque. Aujourd’hui encore, un ermite colombien a choisi la vallée de Haouka pour lieu de retraite. Si vous poussez votre promenade loin vers Kozhaya, vous pouvez visiter : – la grotte naturelle, située dans la montagne et censée s’étendre jusqu’à Ehden. C’était un lieu de miracles très fréquenté et où l’on amenait les personnes atteintes d’une maladie mentale dans l’espoir de les voir guérir. Les chaînes avec lesquelles ont attachait ces derniers y sont encore gardées. Vous trouverez aussi des photos et des objets appartenant à des fidèles en quête de grâce ; – l’église du couvent, qui est une œuvre commune de la nature et de l’homme. C’est une grotte naturelle taillée dans le roc. Dans la partie supérieure, une série d’arcades repose sur douze bases roses. Sa façade, travaillée avec simplicité, est surmontée de trois clochers. Le clocher central est composé de trois anneaux incrustés dans une seule pièce ; – le musée du couvent où sont exposés la première et la plus ancienne imprimerie du Moyen-Orient, des objets religieux et des habits sacerdotaux dont certains, offerts par des chefs d’États, datent de 1732, d’anciens outils agricoles, des manuscrits datant de 1732, la massue du père Gebraël Moussa de Se’bel, avec laquelle il a frappé, en 1877, le gouverneur Rustom Bacha, qui a comploté contre les moines du monastère, etc.

Comment arriver, où dormir et manger… Informations utiles
Si vous vous rendez à Hasroun à partir de Beyrouth, vous pouvez accéder au village en empruntant l’un de ces trois circuits :
– Chekka, Amioun, Kosba, Hadath el-Jebbé et Hasroun ;
– Tripoli, Kosba, Hadath el-Jebbé et Hasroun ;
– Tripoli, Zghorta, Ehden, Bécharré et Hasroun.
Si vous avez envie d’un mezzé libanais, vous pouvez déjeuner pour un prix moyen de 15 dollars par personne, dans l’un des trois restaurants du village :
– le « al-Seemaani », dirigé par le restaurant Gharakia-Nehmé, l’un des plus anciens du caza. Renseignements et réservations au 03/419512 ;
– le restaurant du Green Hotel à Ras el-Nabeh. Renseignements et réservations au 06/590180 ;
– le restaurant « Ras el-Nabeh », « le plus cher de la région », comme aime à le souligner son propriétaire. Un conseil, commandez la « darfiyé », une spécialité de la région. Fabriqué d’une façon traditionnelle, ce fromage est un mélange de lait de chèvre et de « kariché » (genre de ricotta). Il est fermenté dans une outre en peau de chèvre. Les promeneurs trouveront en outre plusieurs snacks et cafés qui présentent des sandwichs et du fast-food, le plus connu étant le snack « Yalla oul oul », dont la publicité est omniprésente sur tous les chemins menant au village. Si l’envie de passer le week-end dans le village vous prend, trois hôtels seront ravis de vous accueillir :
– L’hôtel Saint-Philippe, situé à l’entrée du village, propose la chambre au prix moyen de 100 000 LL la nuitée. Renseignements et réservations au 06/590050 ;
– Le Palace Hôtel, en face de l’hôtel Saint-Philippe, met à la disposition des vacanciers des chambres pour la somme de 20 dollars la nuitée (petit-déjeuner non compris) ;
– Le Green Hotel, situé à Ras el-Nabeh, propose des chambres doubles pour le prix de 45 dollars la nuitée, et des appartements pouvant contenir quatre personnes pour la somme de 65 dollars la nuitée. Les jeunes pourront même s’éclater dans les boîtes de nuit du village et les férus de narguilé pourront se rendre au café Le Casino, un café populaire similaire à celui de Gemmayzé.

Extraits du reportage de Nada Merhi, L'Orient-Le Jour Juillet 2004